隐世之旅（四）

神庙、皇宫和古丝路驿站的断想

刘春声

抵达阿塞拜疆第三天，我们前往东部城市沙马基，去看Diri Baba神庙，Diri Baba翻译成中文叫迪丽巴巴，也有译成迪丽爸爸的，这翻译就有点那个，和谁的爸爸本没一毛钱关系，但Baba确有男性长辈的意思，泛称老爷爷更准确。

迪丽巴巴神庙其实就是一个陵墓，它建在一处峭壁上，典型的伊斯兰风格，始建于15世纪初，据说因为墙上曾发现刻有1402年的字样和有关葬礼等内容而确定了建筑年代，当时正是阿塞拜疆希尔凡沙阿王朝（Shirvanshah）时期易卜拉欣一世（Ibrahim I of Shirvan 1382 ~ 1417）的时代，距今已有600多年历史。长眠于此的Diri Baba在阿塞拜疆是神一样的人物，他是苏菲教的启蒙者，在历史上是一位有声望的修行者。苏菲教听着陌生吧？查了一下才知道，苏菲教是混合了基督教和伊斯兰教的一种比较宽容的宗教信仰。

Diri Baba陵寝依山而建，两层结构，圆形穹顶，从小楼梯上去可以爬到顶部，看到远方的风景。

从8世纪初起，高加索地区因为阿拉伯人的占领，阿塞拜疆的主流宗教便变为了伊斯兰教。迪丽巴巴原是一位叫麦哈迈德的传教士，被伊朗人安排来这里传播古兰经，他从小体弱多病，来此边辟谷边修行，后来不但病好了，还活到百岁。他曾去过麦加，也经常做善事，因此人们尊称他为Baba圣人，死后人们又发现他的真身还活生生的样子，大为惊奇，而Diri当地语就是活生生的，真身完好的意思。

今天Diri Baba这个既是神庙又是陵墓的地方，依然被老百姓认为是有神灵的地方，Diri Baba的棺木没有放在陵墓里，据说是在一旁山崖的洞穴里。当地百姓深信来此拜谒可以祛病消灾。

因为时间关系，没有更多闲暇对这座神庙仔细观察，但入口处有一块镶嵌在墙壁上的刻石引起了我的兴趣，这块石头左侧有两个（也可能是一个字的上中下三部分）字象极了我们中国先秦时期的大篆体文字，几乎可以肯定它属于一个象形文字，上部是“山”字，下部类似一个陶鬲，不过这都是我的浮想连篇，不作学术讨论，Diri Baba神庙只有600多年的历史，属于中古时期，不可能使用高古时代的华夏文字。象形文字是人类初创文字时的一种古老文字，不唯中国有，古埃及和苏美尔人发明的楔形文字都属于象形文字，不过后来失传了。

Diri Baba神庙虽然至今仍有络绎不绝的当地人前来拜谒，但放眼望去，四周杂草丛生，一片荒芜，还有一片早已无人打理的坟场，尽显凄凉破败。如果在中国，这种拜谒先哲往圣的场所，早就松柏森森，仙气缭绕了，这可能就是文化的不同了。

午餐是典型的当地美食，餐厅布置的很有伊斯兰民族风情，吃食比较清淡少油，一种类似馕的主食透着麦香， 葡萄汁也很好喝。当地食用肉类以牛羊肉为主，猪肉反倒比较珍贵。

餐后离开沙马基，前往阿塞拜疆西北部的另一个城市舍基，舍基位于大高加索山脉南麓。来舍基是为了看可汗皇宫。没来之前想着是皇宫，自带几分敬畏和期盼，到了大失所望，所谓皇宫原来就是一座二层小楼，若在中国，充其量不过是偏远乡下土老财的家舍。别看就这样一个小楼，早在1998年就被列入世界遗产名录呢，如果按照这个标准，中国得有多少世界遗产呢？

您还别小瞧这个皇宫，一个小门一个彪形大汉把关，一次只放十来个人入内，尽管外面还有数百人在烈日下排队等候。而且内部绝对禁止拍照。但平心而论，这个建筑的外表和内部装饰还是很有特点的，外墙以蓝灰、深棕和赭石色瓷砖铺成几何图案，室内大面积采用色彩艳丽的马赛克玻璃，墙上和屋顶也有精美的壁画，这么说吧，没有任何一个角落或墙壁是空白的，全都有绘画和工艺，借用中国古玩行的一句术语来说这是满工，只是满的有点让人目不遐接，喘不过气来。幸好有阳光透过马赛克玻璃投射进来，在地上洒下斑驳的光影。原计划有参观马赛克玻璃制作的内容，但好象是作坊装修被取消了，其实想象一下就能知道，马赛克玻璃的制作需要先做出骨架，类似树叶的脉胳，然后把裁好的小块玻璃象拼图一般镶嵌进去，据说整个过程不需要任何胶粘和钉子，这不就象中国的榫卯结构吗？比起来，仍是小巫。

舍基皇宫是国王和王后宴请宾客的场所，皇宫里有当年国王的卧室、接待来宾的会客厅、储物间等。二层的壁画非常出彩，有许多动物形象。壁画中的狮子头部是女性，代表着一旦发生战争，女性和男性一样，可以上战场驰骋杀敌，但平时对女性的要求十分严苛，比如在这座皇宫里，当年就有一些房间是不允许女性进入的。

壁画中还有不少孔雀形象，导游介绍说是因为孔雀腿部比较丑陋，代表着这世间没有完美的人和物，这个说法听上去是不是有点牵强？

还有一种说法我听了十分震惊，当初皇宫建成后，国王认为只有自己才可以独享这精美的建筑，绝不容忍世上再出现第二个，于是下令把参与施工的匠人全都杀掉，一个没留。类似悲惨的事件好像在古代许多国家都发生过，中国也有。专制集权的君主，他们的共性都是贪婪和残暴，并不分种族和国别，任何华丽的外表也掩饰不了背后的龌龊和血腥。

舍基皇宫不让参观内部，它的下面有一个工艺作坊倒可以自由参观采购，这个小院有展示厅，有制作工坊，墙面、长廊、屋内、走道上都摆着各种工艺制品，我在墙上看到一幅画作，是从俯瞰的角度表现一个高大的院落，后面参观丝路驿站时，才知道它就是从空中看到的驿站全貌。

不过说实话，肯在这里掏钱买工艺品的真没见到几人，但凡事总有意外，一位团友相中一只陶兔，十分乖巧精美，于是爱不释手，二话没说就慷慨解囊，一问，原来是属兔的，怪不得。都说世上没有无缘无故的爱，还真是。

离开这个袖珍皇宫，我们去看了古丝路驿站，我原以为叫古驿站，至少能追溯到中国的唐代，那么玄奘法师说不定还曾下榻于此。到了地方才知道它建于18世纪，至今三百多年还很年轻。值得称道的是驿站规模不算小，穹隆顶的大门厅就很高大，适合马匹和骆驼通过，当年各地货商先将货物放在地窖里，在一层进行贸易，晚上便居住在二楼的房间。驿站不仅可以满足商人的各种要求，也能为他们提供足够的便利，同时还会为他们和他们的物品提供安全保护。当年的舍基曾有五个大小驿站，现在只有这一个还基本保留着从前的模样。

夕阳西斜，把窑洞式的墙面映成金色，耳边是游客们的喧闹，再过一会儿，这里便将归于沉寂，厚重的大门关上又打开，听到那叮叮铛铛的驼铃，就知道又一队远来的商旅到了。

注：本文插图均为作者拍摄

2024年9月20日于北京昌平林溪

刘春声，文化学人，笔名齐庚，别署宜斋、汉风堂主人。

中国作家协会会员，著有长篇小说《天雨》，散文集《探花集》、《情满吕梁山》（合著），专著《中国古代镂空花钱鉴赏》，《打马百钱》。主编出版首部《中国钱币大辞典·压胜钱编》。

原中国钱币学会理事、专家库成员，北京市钱币学会常务理事、专家委员会委员，《中国钱币大辞典》编纂委员会委员、主编。发表文学、学术文章150余万字。曾任中国人民大学财金学院客座教授，北大资源学院文物学院客座教授，北京炎黄艺术馆副秘书长，北京长城文化研究会副会长。